Distanza da Santiago: 487 km

Distanza di tappa: 86 km

Tempo stimato: 6 – 6,5 ore

Quota minima: 773 m

Quota massima: 930 m

Difficoltà della tappa: Media

Luoghi di interesse: Castrojeriz, Frómista, Villalcázar de Sirga, Carrión de los Condes

Mappa di itinerario: Per vedere il percorso su Google Maps fare click qui

In questa tappa attraverseremo tutta la campagna di Burgos per entrare in Palencia, parte della cosiddetta “Tierra de Campos”. Il nostro corpo e la nostra mente si saranno già abituati percorrere paesaggi molto più omogenei di quelli precedenti in cui l’altimetria, ben equilibrata, viene interrotta da colline che si innalzano all’orizzonte come statue e che a volte ci toccherà superare.

C’è chi non apprezza questa parte del Cammino Francese e tenta di attraversarla il più rapidamente possibile, considerando questo paesaggio come monotono e senza alcuna attrattiva. E’ vero che questa parte è dura – soprattutto d’estate – ma è anche un tratto fondamentale del pellegrinaggio: l’immagine delle sue campagne è una delle più riconoscibili del Cammino. I nostri occhi si poseranno per km su questa immagine da cartolina, un percorso in linea retta fiancheggiato da campi dorati in cui a volte si stagliano solide quercie. Facilmente rimarrà impressa nella nostra retina e sarà fonte di pace e armonia per il futuro, quando ci ricorderemo della serenità del pellegrinaggio e della grande opportunità che ci offre di concentrarci su noi stessi.

Dimentichiamoci per adesso del mondo, in cui l’importante è l’immediato, la novità e il continuo cambiamento. Al contrario, lasciamo che l’armonia e la pace del paesaggio intorno a noi alimentino la nostra introspezione. Il pellegrinaggio ci regala tempo per pensare e, senza complicare ciò che è semplice, ricordiamoci di Machado, Unamuno o Fernàn Gonzàlez e troveremo nella Castiglia un mondo pieno di sfumature, di ricchezza paesaggistica e umana.

PROFILO E PERCORSO GENERALE DELLA TAPPA

Questa tappa corre per la maggior parte su piste di terreno stabile tra i campi e, alla fine, su strade regionali asfaltate. In generale, il profilo è piuttosto regolare e le differenze di quota si superano su lunghe distanze,, quindi le discese saranno dolci e piacevoli. Le salite non saranno troppo dure.

Ci sono solo tre punti in cui potremmo avere dei problemi con il percorso:

• Arrivando a Hornillos e a Hontanas ci sono due rampe in discesa che sono da menzionare ma che non presentano molta difficoltà tecnica. Bisogna tenere conto che, soprattutto a Hontanas, la differenza di quota è tale per cui il paese non si vede fino all’ultimo, e quindi il tratto è psicologicamente impegnativo perché sembra che, per quanto si pedala, non si proceda.
• L’Alto di Mostelares è un altro punto complicato, subito all’uscita di Castrojeriz. Qui si sale di 140 m in poco più di 1 km, con una pendenza relativa media dell’11%. La discesa è ugualmente vertiginosa, su terra stabile con piccole pietre sciolte.

In realtà, le maggiori difficoltà in questa tappa sono i km e, soprattutto d’estate, le lunghe distanza senza ombra tra le cittadine e i servizi. Di certo è più lunga delle tappe precedenti ma la pianura aiuta a percorrerla rapidamente e il terreno è favorevole.

Per uscire da Burgos bisogna attraversare il campus universitario di San Amaro dove, dopo aver attraversato il ponte sull’Arlanzòn, possiamo prendere la pista ciclabile fino a quando la N120 devia verso sinistra e i segnali ci indicano di attraversare il passaggio pedonale verso calle Benito Pérez Galdòs. A questo punto abbiamo due opzioni: attraversare e prendere il cammino originale o deviare e prendere la N120 fino a Tardajos.

Se andiamo per la via tradizionale prenderemo calle Benito Pérez Galdòs. Percorrendo quindi un sentiero di terra fino ad arrivare alla zona municipale di Villalbilla di Burgos, dove attraverseremo prima la ferrovia, poi la BU600 con un cavalcavia e infine la A-231. Il cammino quindi corre parallelo alla N-120 fino a Tardajos.

A Tardajos, ci allontaniamo dalla N-120 e non la ritroveremo fino ad arrivare a Carriòn de los Condes. Per questo, per vedere le località giacobine in questa tappa è necessario seguire il cammino tradizionale. Per la maggior parte del tempo il fondo sarà di terra, anche se in alcuni tratti del Cammino di Santiago coincide con piste asfaltate o strade regionali.

Tardajos e Rabé de las Calzadas sono unite da una pista asfaltata di 1,5 km. Dopo aver attraversato il paese, bisogna percorrere 8 km fino a Hornillos del Cammino su un sentiero tra i campi. Si comincia con una salita dolce ma costante di 4 km fino ad arrivare ad un passo (917 m di quota) da cui si scende comodamente fino a Hornillos.

All’arrivo abbiamo davanti 11 km fino ad Hontanas su un altro sentiero in cui l’unico punto con servizi che c’è è l’ostello di San Bol, in una deviazione a sinistra al km 6. Durantequesto tratto raggiungiamo la quota massima della tappa (930 m).

Il sentiero termina con una rampa di 200 m in cui scendiamo per 50 m di differenza di quota fino al centro della cittadina di Hontanas (km 31 della tappa).

Da Hontanas dobbiamo percorrere 10 km fino a Castrojeriz. I primi 5 km prevedono una maggior difficoltà tecnica, dato che il sentiero si trova sulla costa di una collina e ci sono pietre sciolte. Il Cammino di Santiago in seguito coincide con una strada locale che passa per le rovine del monastero di San Antòn e arriva a Castrojeriz. Vista la difficoltà del primo tratto, Tournride vi consiglia – soprattutto in momenti di grande affluenza di pellegrini – di prendere la strada locale già da Hontanas, all’uscita del paese.

Dopo aver attraversato Castrojeriz ci dirigiamo verso Itero de la Vega, da cui ci separano 11 km. A metà, incontriamo il già menzionato Alto de Mostelares, dove vi consigliamo di ricompensare la fatica della salita con il bellissimo paesaggio che offre e di prestare molta attenzione nella discesa.

Prima di arrivare a Itero de la Vega, attraversiamo il fiume Pisuerga su un grande ponte di pietra che segna il confine tra Burgos e Palencia. Il cammino originale gira subito a destra su un sentiero di terra che va verso Itero e da lì a Boadilla del Cammino ma, se preferite, potete continuare diritto per la P432 fino a Boadilla (1 km in meno che prendendo il sentiero).

Se prendete il cammino tradizionale uscendo da Itero de la Vega percorrerete 8 km tra i campi fino a Boadilla del Cammino (km 60 della tappa): la prima metà in leggera salita e la seconda in lieve discesa.

Da Boadilla del Cammino mancano solo 5 km a Fròmista, con un percorso in piano su un sentiero che percorre la riva sud del Canal de Castilla. Attraversiamo il canale poco prima di entrare nella cittadina attraverso una chiusa manuale del S. XVIII e arriviamo al centro città.

Il Cammino tra Fròmista e Carriòn de los Condes corre sempre parallelo alla P-980 sotto forma di un sentiero di ghiaia, quindi possiamo scegliere se prenderlo o andare sulla strada. Si tratta di 20 km in cui ogni 3,5 o 6 km c’è un centro abitato: Población de Campos, Revenga de Campos, Villarmentero de Campos y Villalcázar de Sirga. Poblaciòn de Campos, Revenga de Campos, Villarmentero de Campos e Villalcàzar de Sirga. Il tracciato è in leggera salita per i primi 17 km e in lieve discesa, anche se quasi impercettibile, alla fine.

A Poblaciòn de Campos, prima di attraversare il ponte sul fiume Ucieza, c’è una deviazione che indica un percorso alternativo per Villarmentero che segue la riva nord del fiume. Se non prenderete la P-980 perché preferite i sentieri, questa potrebbe essere una buona opzione. E’ un percorso più tranquillo e ci sono meno pellegrini a piedi.

In generale, la tappa 7 da Burgos a Carriòn de los Condes è lunga ed è caratterizzata da piste tra campi di cereali, che uniscono popolazioni separate da distanze tra i 5 e gli 11 km. L’eccezione è la parte finale, tra Fròmista e Carriòn de los Condes, più popolata e su strada locale. Il profilo della tappa del Cammino di Santiago in bicicletta non presenta grandi complicazioni, tranne che nella salita e discesa all’Alto de Mostelares, dove è opportuno aumentare la precauzione.

CONSIGLI PRACTICI

• Burgos è il punto di incontro di diverse vie di comunicazione, quindi se il vostro percorso inizia da qui, non avrete problemi ad arrivarci. Vi offriamo alcune opzioni:

1. Autobus: La stazione si trova qui  e tutti i giorni ci sono collegamenti con le principali città di Spagna. Tra le compagnie che offrono tratte dirette con la città ci sono Alsa e Autobuses Jiménez.
2. Treno: La stazione si trova quì e in modo diretto o indiretto collega Burgos con le principali città spagnole. Per maggiori informazioni potete consultare la pagina di Renfe.
3. Auto: Burgos ha buoni collegamenti con tutte le capitali circostanti e, da lì, con il resto della penisola iberica. Se nessun conoscente vi può accompagnare, potete sempre far ricorso a piattaforme come Blablacar.

Nonostante ci sia un aeroporto a Burgos, e di fatto il Cammino di Santiago Francese lo costeggi all’entrata della città, come già abbiamo visto nella tappa anteriore, attualmente non ci sono voli commerciali disponibili.

Ricordate che noi di Tournride vi consegnamo le biciclette per il vostro Cammino di Santiago al vostro alloggio a Burgos se iniziate da lì  e possiamo anche farci carico del vostro equipaggio in più e portarlo per voi al punto in cui terminerete il cammino..

• Fate sempre attenzione alle distanze tra le zone abitate, soprattutto in estate. Undici km possono essere molto lunghi se non siamo ben riforniti di acqua o di cibo.
• Evitare in estate di pedalare durante le ore centrali della giornata dato che ci sono tratti chilometrici senza un poco di ombra per ripararsi dal sole.

ITINERARIO DETTAGLIATO E PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

In questa tappa ci addentreremo completamente nei campi della Castiglia.. Il loro colore dorato tingerà il cammino tra gli scorci delle diverse cittadine che, molte volte, offrono un patrimonio che ci stupirà. Scopriremo piccole e gradevoli cittadine come, tra le altre, Castrojeriz, Fròmista e Carriòn de los Condes, che hanno molto da offrire a livello culturale.

Inoltre però, durante il cammino troveremo luoghi tanto impressionanti come le rovine del convento di San Antòn o gli scorci che ci offrirà il passo di Mostelares.

USCIAMO DA BURGOS E ATTRAVERSIAMO LE CAMPAGNE FINO A “CADERE” AD HONTANAS

Noi di Tournride sappiamo bene che l’uscita dalle grandi città può risultare confusa per i pellegrini in bici, , dato che a volte i segnali sono un poco nascosti. Nella mappa trovate il tracciato, che qui vi descriviamo in dettaglio.

Ponendo come punto di partenza l’ostello municipale, bisogna proseguire su calle Fernàn Gonzàlez lasciando la cattedrale alla nostra sinistra. Arriviamo così all’Arco di San Martìn. Questo arco ha forma di ferro di cavallo ed è fatto di mattoni, perché costruito nel S. XIV da architetti moreschi, cioè cristiani che vissero in territorio musulmano.

Attraversato l’Arco di San Martìn, le frecce indicano di scendere le scale che ci troviamo alla nostra sinistra, ma per noi è molto meglio proseguire dritto e girare dopo 60 m, evitando così gli scalini. Prendiamo calle Emperador, che girando a sinistra diventa calle Villalòn e ci porta ad attraversare l’Arlanzòn. Il ponte di pietra che ci permette di passare il fiume si chiama “dei malati” perché anticamente aveva accanto un ospedale di lebbrosi.

Dopo averlo superato entriamo nell’area del Parco del Parral e del campus Universitario. Anche se le frecce indicano il cammino centrale del parco, per noi è molto più comodo andare per la pista ciclabile che corre parallela alla N-120. Possiamo seguirla per 1,5 km, superando le tre rotonde in linea retta.

Quando la N120 gira a sinistra, ci viene indicato l’attraversamento pedonale verso destra per continuare su calle Benito Pérez Galdòs. Nonostante non sia il cammino tradizionale, sappiate che la N-120 vi porterà direttamente a Tardajos, prima cittadina della tappa. La distanza da percorrere è la stessa (7,5 km), ma senza incroci o deviazioni.

Se preferite andare per il tracciato originale del cammino, proseguite su calle de Galdòs fino a che diventa un sentiero di terra e asfalto e ci porta ad attraversare la ferrovia, la BU600 e l’autostrada. Il tratto finale coincide con la N-120 e ci lascia a Tardajos.

Tardajos e Rabé de las Calzadas sono uniti da una pista asfaltata lunga appena 1,5 km. Entrambe le località hanno un passato romano e, di fatto, sono situate in un punto strategico dove confluivano diverse strade (“Calzadas”), tra cui la “Vìa Quinta” che univa Clunia -nel sud di Burgos- con Sahagún. Il nome di Rabé “de las Calzadas” deriva da questo.

Il fiume Urbel corre verticalmente tra le due cittadine e nel Medio Evo esondava frequentemente. Questo danneggiava molto il cammino tra le due località e indeboliva le comunicazioni, e finì per generare questo detto: “ “Da Rabé a Tardajos non mancheranno le fatiche; da Tardajos a Rabé, liberaci Signore”.”. Non preoccupatevi, al giorno d’oggi il cammino è molto più leggero!

Nel Medio Evo, Rabé de las Calzadas raggiunse un lustro maggiore di Tardajos, nonostante Tardajos avesse anche un ospedale per i pellegrini. Del castello e delle tre chiese che c’erano lì, oggi rimane molto poco e l’aspetto più caratteristico del posto è il palazzo di Villariezo -che vediamo all’entrata del paese-, del S. XVII.

Da Rabé a Hornillos ci sono 8 km che dovremo percorrere su un sentiero di terra tra i campi. La prima metà è in costante salita e, arrivando in cima, vedremo una discesa in costa fino a Hornillos, che si trova in una valle. Per i pellegrini a piedi la discesa è dura, soprattutto con il carico pesante, il tratto è lungo – di fatto è noto come “Matamulos”-, ma in bicicletta questo tratto del Cammino di Santiago non presenta difficoltà.

Arriviamo così al nostro km 21 della tappa, Hornillos del Cammino, con la sua tipica urbanizzazione giacobina. La sua via principale coincide con il Cammino Francese e va esattamente da est a ovest. Oggi offre ogni tipo di servizio, e come avviene normalmente in questo tipo di località, la sua chiesa spicca per altezza e dimensioni tra le piccole case a due piani. Originariamente c’era un ospedale per pellegrini che fu fondato dal re nel S. XII. In seguito, il monarca cedette l’intera cittadina ad un monastero benedettino francese.

Uscendo da Hornillos dobbiamo percorrere 11 km su un sentiero tra i campi, in leggera pendenza durante i primi 4 km e poi praticamente in piano fino ad arrivare alla valle di San Bol. Al km 6, c’è una deviazione segnalata a sinistra per il rifugio e ostello di San Bol. Visto il deserto di questa pianura, questo è un posto importante per i pellegrini a piedi che escono da Burgos e arrivano esausti a questo punto e quindi necessitano un punto di ristoro.

Hontanas si trova ad una quota più bassa, quindi non si vede da lontano. Quando ci arriveremo, una rampa di 200 metri ci lascierà nel centrocittà. La toponomastica della località proviene dalle antiche sorgenti (“fontanas”) che c’erano qui e che diventavano vere e proprie oasi di pace per i pellegrini medievali, dopo aver attraversato la precedente pianura senza ombra. Oggi offre tutti i servizi che i moderni viandanti possono necessitare.

Prima di scendere in città, alla nostra destra vedremo un’area picnic accanto ad un piccolo eremo. Qui è custodita un’immagine di Santa Brìgida, una donna svedese nata da una familia di alto lignaggio all’inizio del S. XIV che ebbe visioni religiose fin da piccola e che intraprese il pellegrinaggio verso Santiago de Compostela, oltre che verso altre mete come la Terra Santa.

All’interno della cittadina, attirerà la nostra attenzione la chiesa che si trova nel centro, con una torre che supera in altezza tutte le altre costruzioni. Il tempio è dedicato all’Immacolata Concezione e ha un’origine gotica (S. XIV), anche se fu riabilitato successivamente nel S. XVIII, e quindi ha aspetto neoclassico. Questo si nota, per esempio, nell’uso di elementi classici per decorare la torre: archi a tutto sesto e frontoni (finiture a forma di triangolo).

RESPIRIAMO LA MAGIA DEL CONVENTO DI SAN ANTÒN E ARRIVIAMO A CASTROJERIZ, ULTIMA LOCALITA’ BURGOLESE

All’uscita di Hontanas le frecce indicano di attraversare la strada per prendere un sentiero che prosegue sul lato della collina e che in 4 km ci riporta nuovamente sulla strada. Dato che il sentiero è stretto e non ha nessun tipo di protezione, per evitare di cadere dalla collina, raccomandiamo evitare le frecce all’uscita di Hontanas e, invece che attraversare, proseguire sulla strada fino a Castrojeriz. Questo per precauzione visto che è una strada stretta e a doppio senso che, alla fine, dovremo condividere con i pellegrini a piedi.

Sei km e mezzo dopo l’uscita da Hontanas troveremo le impressionanti rovine del monastero di San Antòn. Tournride vi consiglia di fermarvi per entrare nel monastero, uno dei luoghi più enigmatici e spirituali del Cammino Francese.

Il primo aspetto che richiama l’attenzione è che la strada stessa passa sotto un imponente portico, formato da due grandi archi ogivali con contrafforti, che delimitano la facciata nord dell’antica chiesa. Il portone strombato ospita 6 archivolti ricchi di sculture, che sorprendono per il loro ottimo stato di conservazione. Sulla destra, fronte alla facciata, ci sono due nicchie nel muro. In realtà si trattava di dispense che venivano usate dai monaci per lasciare pane e vino per i pellegrini, giacchè questa località era focalizzata sin dalla sua fondazione al servizio dei viandanti.

Il convento fu fondato nel S. XII, anche se i resti che vediamo oggi sono gotici (S. XIV), da qui l’uso dell’arco a ogiva. Nella Penisola Iberica, fu un centro molto importante per l’ordine di San Antonio fino a che nel S. XVIII il re Carlos III delegò la sua gestione all’ambito privato. Dalla confisca di Mendizàbal nel S. XIX, la località venne abbandonata e da quel momento iniziò il suo declino, anche se le buone finiture con cui è stato realizzato hanno impedito che collassasse del tutto. Nel 2002 iniziò un progetto di riabilitazione per la cura dei pellegrini e oggi è possibile dormirci, con gli stessi principi fondamentali che gli antoniani seguivano già da mille anni: gratuità e austerità.

Se si costeggia l’edificio si può entrare nella chiesa, oggi senza copertura, per il lato sud. Osservando la struttura potremo distinguere che è disposta su tre navate. Il muro dell’abside è abbastanza ben conservato, con grandi contrafforti che appoggiano sull’esterno e trafori nella parte superiore delle finestre.

In questa chiesa, oltre alla cura per il pellegrino, si portava avanti una delle pratiche che rappresentano la ragion d’essere dell’ordine antonino: la cura del “fuoco sacro”. Questo male si conosceva anche come “fuoco sacro” ed era una condizione molto diffusa nel Medio Evo: causava la perdida delle estremità dopo aver sofferto dolori fortissimi. Oggi sappiamo che questa malattia era causata da un fungo parassita della segale e che per questo era molto comune, dato che questo cereale era uno dei principali alimenti della popolazione. Curiosamente, i monaci antonini riuscirono a scoprire l’origine e la cura di questa malattia secoli prima della scienza, usando grano e piante. Custodirono in segreto queste informazioni e, per questo, erano gli unici capaci di curarla. Tanto che il Fuoco Sacro iniziò ad essere conosciuto anche come “fuoco di Sant’Antonio” e, di fatto, molti infermi di questo male intraprendevano il cammino di Santiago solo per passare da questo monastero e curarsi.  

Dopo questa visita proseguiamo sulla strada per Castrojeriz, che vedremo all’orizzonte, nella parte bassa del fianco di una collina, sulla cui cima si trova un antico castello. Questo è un buon posto per fermarsi: è quasi a metà della tappa (41 km), offre ogni servizio ed uno dei posti più piacevoli che visiteremo oggi.

Dopo Burgos, questa è la seconda località burgolese più grande del Cammino Francese e anche l’ultima per cui passeremo in questa provincia. Storicamente, ha rivestito molta importanza e sulla sommità del rilievo dov’è posizionata ci sono resti archeologici che risalgono al 1500 a.C, così come romani e visigoti: furono questi ultimi che costruirono lì un castello.

Ad ogni modo, quando iniziò realmente ad acquisire importanza fu dopo la Ripopolazione. Dopo due attacchi da parte degli arabi nei S. VIII e IX che distrussero le fortezze cristiane che si trovavano lì, questa località fu riconquistata e divenne un punto strategico per controllare tutto il territorio fino al Duero. Per questo, era di vitale importanza ripopolare la zona.

Per questo, a Castrojeriz fu garantito uno dei decreti piú importanti della Castiglia, che oggi rappresenta un interessante documento sociologico.. Nella tappa anteriore abbiamo visto come a Burgos fu concesso un privilegio per cui chi arava per primo un terreno ne acquisiva la proprietà – diventando di fatto un contadino libero. Qui invece veniva data l’opportunità ai contadini di conquistare una “seconda nobiltà”. L’unico requisito richiesto era che si procurassero un cavallo e andassero in guerra, diventando così cavalieri. Venivano chiamati “cavalleria villana” o “infanzonìa” e avevano accesso ad una serie di privilegi giuridici e fiscali.

In una società tanto gerarchizzata come quella medievale, il fatto che fossero promulgati privilegi come questi era sintomo della tensione generata da secoli di lotte tra cristiani e arabi. Fa anche pensare al livello di violenza che doveva essersi instaurato nella società, se un qualunque contadino a cavallo venive considerato adatto alla guerra.

Oggi giorno, Castrojeriz è una cittadina che ha molto da offrire. Per prima cosa incontriamo, prima della collina, una splendida chiesa con un grande rosone sulla sua facciata occidentale.

Si tratta dell’ex collegiata di Santa Maria del Melo.. La sua costruzione iniziò nel S. XIII, nel momento del romanico, ma nel XV le sue coperture furono sostituite con altre in stile gotico e nel XVII fu ampliata. Al suo interno, si trova una figura gotica della Vergine che fu trovata, secondo la leggenda, dentro al tronco di un grande albero di mele a Castrojeriz.
Lì si costruì un eremo che fu via via ampliato fino a diventare il tempio che vediamo al giorno d’oggi, dove la scultura si guadagnò la fama di compiere miracoli. Era tanto conosciuta che Alfonso X “il Saggio”, narrò alcuni di questi miracoli nei suoi “cantici” (poemi) dedicati alla Vergine.

Le strade a Castrojeriz sono disposte in modo parallelo tra di loro, sul fianco della collina e sono unite perpendicolarmente da scale. Per questo, ai ciclisti raccomandiamo di seguire la grande strada centrale, pedonale, che comunque vi porterà a passare per la maggior parte dei luoghi di interesse.

Incontrerete prima la chiesa di Santo Domingo –il tempio è gotico, anche se non semba a causa della torre plateresca del S. XVI-, poi l’ampia e porticata Piazza Maggiore e, alla fine, la chiesa di San Juan.

La chiesa di San Juan merita una fermata per visitare l’interno. Questo tempio fu disegnato da uno dei piú importanti architetti del gotico tedesco del S. XVI, chiamato Rodrigo Gil de Hontañón. Partecipò anche al disegno delle cattedrali di Salamanca, Segovia o Plasencia. Se vi è possibile, vi consigliamo di entrare nella chiesa per dare un’occhiata alle impresionanti volte con nervature che ricoprono gli ambienti alla stessa altezza nelle tre navate. Le colonne non hanno capitello e dalle colonnine escono nervature che si estendono fino al tetto come rami di alberi, in perfetta simmetria. Una vera e propria opera d’arte!

A BOADILLA DEL CAMMINO: ATTRAVERSIAMO L’ALTO DI MOSTELARES E ENTRIAMO IN PALENCIA

Con questa preziosa immagine abbandoniamo Castrojeriz e, già sul sentiero in uscita, ci troviamo di fronte la visione dell’Alto di Mostelares. Dall’uscita del paese fino quasi ad arrivare a Pisuerga, il fondo sarà a tratti cosparso di piccole pietre.

Dopo aver attraversato il fiume Odrilla su un ponte di legno, iniziamo la salita. In media l’inclinazione è del 12%, a cui si può sommare l’azione del vento e l’intenso calore del sole. Breve ma intenso.

Attraversiamo l’altipiano sulla sommità e, quasi immediatamente inizia la discesa. Consigliamo prudenza dato che in poco meno di 1,5 km ci si abbassa di 115 m; il percorso è reso un poco piú semplice dal fatto che in parte è stato recentemente asfaltato.

Proseguiamo per 3 km sul sentiero, fiancheggiato costantemente dalla campagna burgolese. Il cammino termina su una strada locale e, in circa 900 metri vediamo una deviazione alla nostra sinistra per prendere il sentiero che ci porta a Puente de Itero.

Prima di arrivare al ponte vedremo una costruzione alla nostra destra: si tratta di uno degli ostelli più particolari del Cammino Francese. L’antico eremo di San Nicolàs de Puente Fitero, che fu abbandonato durante più di due secoli fino a che un cattedratico italiano decise di promuovere la sua riabilitazione come ostello. Qui si cena tutti insieme e ogni notte si svolge il rituale del lavaggio dei piedi ai pellegrini ospiti. Questa tradizione era diffusa tra i monaci nel Medio Evo. Luogo mistico e spirituale, offre un’esperienza indimenticabile.

Il ponte di Itero (o Puente Fitero) è uno dei più lunghi del Cammino Francese e sotto i suoi 11 archi scorre il Pisuerga, frontiera naturale tra Burgos e Palencia. Fu costruito nel S. XI e nel XVII fu riabilitato rispettandone la forme originale, con finiture di eccellente qualità.

Dopo il ponte il cammino prende a destra, verso Itero de la Vega. Itero de la Vega. “Itero” viene da “petra ficta” espressione latina che divenne “hito” o “mojon” (pietra migliare). Questo rispecchia la sua posizione di frontiera sulla riva (“vega”) del Pisuerga. Infatti, uscendo dal paese, , ci addentriamo già in Palencia e nella sua regione chiamata “Tierra de Campos” (Terra di Campi).

Palencia condivide quest’area naturale anche con Valladolid, Zamora e Leòn. Insieme, producono un volume di cereali tanto elevato che vengono chiamati “Granaio di Spagna”. Di questo saremo noi stessi testimoni, dato che fino a Leòn dovremo pedalare per chilometri su sentieri di terra tra ettari di cereali dorati.

Dopo aver percorso 8 km arriviamo a Boadilla (km 60 della tappa). In questo piccolo paese troveremo tutti i servizi di cui abbiamo bisogno. Nel centro si trova una specie di colonna di pietra che è, in realtà, una colonna giurisdizionale.

Queste colonne venivano erette nelle città per indicare la categoria amministrativa della popolazione e differenziarla dal resto. Si potevano innalzare solo dove c’era un sindaco che avesse la competenza per poter condannare a morte. Di fatto, sul palo venivano incatenati i condannati per esporli pubblicamente prima del giudizio. In questo caso, questo palo è del S. XVI e indica l’indipendenza del paese dalla vicina Castrojeriz.

La colonna giurisdizionale di Boadilla del Cammino spicca per altezza e decorazione, ed è una delle più importanti di Spagna. Anche se ce ne sono molte, se ne conservano poche, perchè la Costituzione di Càdiz (1812) ordinò di distruggerle tutte. Queste colonne erano simboli del potere politico e giuridico dei signori del territorio e la nuova legge abolì questi poteri. Per questo, solo rimangono le colonne delle località in cui si erano rifiutati di abbatterle.

Colonna Giurisdizionale di Boadilla (Fotografia ceduta da José Antonio Gil Martìnez)

Dopo la colonna vediamo la chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione. Anche se il tempio ha origine romanica, quello che oggi visitiamo è del S. XV e XVI – di questo secolo spicca soprattutto la pala d’altare maggiore-. Delle sue origini è conservato un fonte battesimale di grandi dimensioni e abbondantemente decorato.

IL CANALE DI CASTILLA CI PORTA A FRÒMISTA

Dopo essere usciti da Boadilla del Cammino sulla sua via principale una freccia ci segnala di girare a sinistra. In poco più di un km arriveremo alla riva del Canale di Castiglia, su cui percorreremo 3,2 km in piano fino a una chiusa attraverso cui attravarsare il canale e entrare a Fròmista.

Questo canale fu uno dei progetti di ingegneria più importante portato a termine in Spagna durante l’Illuminismo. Fu promosso da Fernando VI (1713-1759), un re influenzato da questa corrente culturale e intellettuale e portato a termine con il suo ministro il Marchese de la Ensenada. L’idea era dare uno sbocco all’eccedenza di cereali prodotti in Castiglia, visto che le comunicazioni con il resto della penisola in quest’area erano pessime e si voleva rivitalizzare la sua economia.

L’ingegnere Carlos Lemaur progettò quattro canali che furono iniziati nel 1753. Si voleva unire Segovia con il mar Cantàbrico a Santander, ma questo rimase solamente un sogno sulla carta. Nonostante questo, si fecero 207 km di canale su cui circolavano le chiatte cariche di merci, trainate da cavalli. Divenne un importante motore per l’economia castigliana, il suo primo segnale di industrializzazione, anche se con l’avvento della ferrovia perse la sua utilità. Oggi è utilizzato per produrre energia idroelettrica e per scopi ricreativi (pesca, turismo, ecc.).

Il percorso sulle sue sponde diventerà una gradevole passeggiata che, attraversata la chiusa che permetteva di superare 14 metri di dislivello, ci porterà a Fròmista. Nella chiusa ci sono scale, quindi si può solamente attraversare il ponte passando sulla strada che si trova un poco più avanti.

Il cammino giacobino attraversa Fròmista per la sua parte bassa, quindi se vogliamo visitare alcuni dei suoi monumenti dovremo girare a destra quando arriviamo alla sua grande via centrale (Avda. Dell’Ingegner Rivera).

Fròmista è una delle località giacobine più conosciute. Nonostante conti meno di 1000 abitanti, offre un grandissimo patrimonio culturale, storico e gastronomico. Questa località è conosciuta anche come “città del miracolo”,, riferendosi ad una leggenda di un uomo che fu scomunicato per non aver restituito un prestito ad un ebreo. Risultò che, nonostante avesse restituito il prestito, quando molti anni più tardi morì e chiese di ricevere l’estrema unzione, il curato non potè farlo perchè il cilindro metallico con cui si accingeva ad ungerlo era rimasto incollato alla patena. Fino a che il malinteso non fu chiarito, non potè ricevere l’ultimo sacramento.

Però… cosa vale la pena visitare al giorno d’oggi a Fròmista? In primo luogo e come monumento più importante, la chiesa di San Martìn. Questo tempio ci viene in mente quando si parla di stile romanico, dato che è uno degli esempi di questo stile. Risale al finale del S. XI e inizio del XII. Nel S. XIX fu oggetto di una grande ristrutturazione.  

Questa chiesa trasmette molta bellezza per la semplicità e limpidezza delle sue forme, che giocano con i volumi in modo molto equilibrato. Consta di tre navate con abside semicircolare e volta a botte – la forma medievale più comune – ma sorprende il suo ciborio ottagonale con abbaini e con le due torri circolari della facciata occidentale. Normalmente le torri avrebbero dovuto essere quadrangolari, mentre queste ricordano l’arte carolingia o tedesca.

Inoltre, il tempio di San Martìn conserva una gran quantità di sculture decorative, molto ricche di dettagli. In ogni capitello, su ogni gronda del tetto, c’è una piccola scultura e all’esterno strutture a scacchi segnano tutta l’altezza dell’edificio. All’interno sorprende la decorazione dei capitelli.

Oltre alla chiesa di San Martìn, a Fròmista si trova anche il tempio di San Pedro, nella piazza di Tuy. Non è romanico, ma gotico, come si nota dalle sue volte agivali con nervature. La sua facciata è rinascimentale e una parte del tempio è occupata dal museo parrocchiale locale.

Sulla stessa grande strada che attraversa il paese, si trova la scultura del patrono di Fròmista: San Telmo. Questo santo nacque qui nel S. XII e percorse Asturia e Galizia predicando, specialmente con pescatori – per questo in questa scultura nel bel mezzo della pianura castigliana viene rappresentato in una barca-.

DA FRÒMISTA A VILLALCÀZARDE SIRGA E ULTIMI CHILOMETRI FINO A CARRIÒN

All’uscita da Fròmista dobbiamo attraversare due rotonde sulla P-980 e, da lì, le indicazioni sono semplici: proseguire dritto sulla strada fino a Carriòn de los Condes. Il sentiero per i pellegrini a piedi segue costantemente parallelo la strada asfaltata, con in mezzo due pietre miliari ogni centinaia di metri.

Nonostante il sentiero sia abbastanza ampio, per noi è più comodo prendere la strada. Si tratta di circa 20 km in leggerissima salita, anche se sembrerà di essere in piano.

Durante il nostro percorso, lasceremo alla nostra destra quattro cittadine prima di arrivare a Carriòn de los Condes. Noi di Tournride sappiamo bene che dopo tutta la fatica fatta oggi sarete piuttosto stanchi, così vi offriamo semplicemente alcuni accenni di punti che possono risultare interessanti, nel caso in cui vogliate fermarvi.

Il primo centro abitato si chiama Poblaciòn de Campos. Qui troviamo tutti i servizi di cui abbiamo bisogno. Nel passato era molto legato all’Ordine di San Giovanni, e al giorno d’oggi sono degni di nota i suoi due eremi e la chiesa parrocchiale, dedicata a Santa Magdalena.

Prima di attraversare il fiume Ucieza su un ponte, all’uscita di Poblaciòn de Campos, c’è una deviazione che indica a destra. Si tratta di un cammino alternativo che possiamo prendere se vogliamo arrivare a Villovieco attraverso i campi.. Lí torneremo ad attraversare il fiume per prendere la P-980. La lunghezza dei due percorsi è praticamente la stessa.

Se prendiamo la P-980 invece che il cammino alternativo passeremo per Revenga de Campos. Sulla torre della chiesa di questo centro abitato fanno il nido le cicogne, volatile che trova in Castiglia uno dei migliori habitat di tutta Spagna.

Qualunque sia il percorso che decidiamo di prendere, passeremo per Villarmentero de Campos. Qui vale la pena nominare la chiesa di San Martìn de Tours. Anche se da fuori non richiama molto l’attenzione, l’interno offre uno splendido soffitto a cassettoni in stile mudejar: proprio cioè dei musulmani che vissero in questo territorio cristiano e crearono qui questo stupendo soffitto in legno.

Infine, la strada passa per Villalcàzar de Sirga prima di arrivare a Carriòn de los Condes. Dei quattro paesi di quest’ultimo tratto, Villalcàzar de Sirga ha il patrimonio culturale più degno di nota, soprattutto perchè ospita la chiesa di Santa Marìa la Blanca..

Visto da lontano, il tempio sorprende per dimensione e robustezza, mentre all’interno meraviglia la sua delicatezza. La chiesa fu iniziata nel S. XII e fu molto legata all’Ordine dei Templari e della Corona.. Di fatto, alla Vergine Bianca che vien adorata in questo tempio, Alfonso X in Saggio dedicó dodici dei suoi “cantici“.

Quando nel 1312 si sciolse l’Ordine del Templari, la chiesa fu ceduta a una famiglia di alto lignaggio. La dissoluzione di questo ordine è passata alla storia grazie a numerose leggende, soprattutto a causa della sua improvvisa eradicazione. Di sicuro, dalla loro nascita nel 1118 i templari avevano accumulato così tanto potere che persino Filippo IV, re di Francia, doveva loro un’enorme quantitá di denaro. Per questo, imprigionò alcuni di questi cavalieri e li uccise dopo averli torturati, e fece pressioni anche sul papato perchè sciogliesse l’ordine, cosa che si verificò nel 1312.

Se avete l’occasione di entrare nella chiesa, data un’occhiata alla sua pala maggiore e ai sepolcri policromi ricchi di bassorilievi, non ve ne pentirete!

Dopo quest’ultima visita percorreremo gli ultimi 7 km di tappa sulla P-980 e entreremo a Carriòn de los Condes sulla Via dei Pellegrini. Adesso manca solo godersi il meritato riposo!

UN POMERIGGIO A SPASSO PER CARRIÒN DE LOS CONDES

Carriòn de los Condes è uno di quei posti che, anche se di dimensioni non molto grandi e non molto popoloso – conta circa 2000 abitanti -, ha un grande percorso storico inciso nel suo patrimonio monumentale. Perse gran parte dei suoi monumenti durante la Guerra di Indipendenza, ma ugualmente conserva una moltitudine di tesori che vale la pena scoprire.
Tournride vi invita a godervi una passeggiata in questa località. La sua dimensione e la concentrazione dei punti interessanti permettono, in solo 30 minuti, di farsene un’idea generale. Per rendere più semplice l’esperienza, abbiamo preparato una mappa del percorso e vi diamo alcuni consigli su cosa vedere a Carriòn de los Condes.

A passeggiare! Non ve ne pentirete!

Carriòn de los Condes, dalle leggende di cavalli di Troia a una moderna città culturale

Noi di Tournride riteniamo che per poter apprezzare ciò che oggi visitiamo, è necessario comprendere come arrivò a generarsi. Per questo, cominciamo questa passeggiata fornendo alcuni riferimenti su dove si trova Carriòn de los Condes e sul suo sviluppo storico.

Carriòn de los Condes si trova nel centro della provincia palentina. La sua posizione priviliegiata sulla riva del fiume Carriòn, nell’arida pianura della Castiglia, ha permesso che fosse abitato fin dalla preistoria. Comunque, il primo insediamento urbanizzato si ritiene che fosse celtìbero.

S. I a.C. i Romani arrivarono qui e rasero al suolo quello che trovarono, creando un nuovo insediamento che, quando l’impero cadde in Occidente nel S. V, i visigoti presero sotto il loro controllo. A nord-est della riva destra del fiume Carriòn costruirono un castello di cui oggi non rimengono tracce.

Gli arabi prendono possesso di questa fortezza nel S.VIII, chiamandola Monte Argel. Dal tentativo di un cavaliere asturiano dei tempi di Alfonso II “el Casto” di riconquistare la cittadella dagli arabi nasce una delle leggede più famose della città che, anche se ingegnosa, non è esattamente una ”novità” storicamente parlando.

Nell’ “Iliade” Omero narra come l’esercito degli Achei riuscì ad entrare a Troia dopo anni di assedio. Racconta che i greci simularono una ritirata, lasciando un cavallo dal ventre cavo alle porte della città, e che i troiani, credendo che si trattasse di un dono per la dea Atena,lo portarono dentro alle mura cittadine. Alla notte, i guerrieri greci nascosti nel ventre del cavallo aprirono le porte della città e l’esercito la devastò.

In questo caso, si dice che i cristiani usarono carri di carbone, invece che un cavallo come a Troia, per riscattare il castello di Monte Argel. Misero armi tra il carbone e si travestirono da carbonai, facendo finta davanti agli arabi di voler entrare nel castello solo per vendere la loro mercanzia. Quando entrarono, aprirono il fuoco e quando gli arabi fuggirono dal castello caddero nell’imboscata dell’esercito cristiano, che li aspettava fuori dalle porte.

Grazie a questa tecnica ingegnosa, il castello tornò in mano ai cristiani e, lì intorno iniziò a svilupparsi un nucleo abitato, che arrivò ad essere piuttosto importante nel Medio Evo. L’installazione era inizialmente un “condado” (contea), cioè un territorio retto da un conte che dipendeva dalla famiglia reale. Le visite reali donarono alla città molta importanza e molte famiglie di alto lignaggio si concentrarono lì.

Di fatto, il nome di “los Condes” (I Conti) deriva dal fatto che ci furono diverse lotte di potere tra le famiglie per controllare il sito e, nel S. XV, tre famiglie differenti di conti firmarono un patto per non perdere il potere di fronte ad un altra famiglia di conti. Carriòn rimarrà una contea fino a che cambiò l’ordine territoriale e si convertirá in un municipio, ormai nell’Età Moderna.

Lo splendore del Medio Evo crebbe con la costruzione di una gran quantità di edifici di grande valore artistico, sia civili che religiosi. Nei monasteri si concentravano molti ordini religiosi– diretti dalla gran parte della nobiltá delle famiglie di Carriòn– e la classe alta costruí case blasonate di pietra. Inoltre, Carriòn rivestiva una grande importanza commerciale ed era fermata obbligatoria del Cammino Francese. Si verificava quindi in questa località un gran flusso di persone e merci. Arrivò ad avere addirittura 15 ospedali per malati e pellegrini e alla fine del S. XV contava 6000 abitanti.

Oltre che per tutto questo, dal S. XI Carriòn aveva anche guadagnato notorietà perchè una famiglia di principi non ereditari portò in un monastero di questa località delle importanti reliquie di santi romani. Tra questi, quelle di San Zoilo, un martire decapitato a Còrdoba per aver predicato nel S. IV, quando il cristianesimo era ancora perseguitato.

Nel S. XVI la planimentria della città era già simile a quella che vediamo ora, ma inizia ad avanzare una recessione causata dalla peste e dalle eccessive tasse qche venivano applicate, che fecero diminuire il commercio. Inoltre, il pellegrinaggio non portava lo stesso flusso di persone che i secoli precedenti. Arrivò a contare circa 600 abitanti, ma grazie all’introduzione da parte del re di un “porto franco” settimanale (libero da imposte) iniziò a rifiorire e, con esso, la vita a Carriòn. Nel S. XVII arrivò a commerciare addirittura con Flandes o Francia e nel secolo seguente la situazione si mantenne stabile.

Nel S. XIX avviene uno degli accadimenti più tragici per la città. Con l’occupazione napoleonica in Spagna si scatena la Guerra di Indipendenza e Carriòn de los Condes si converte nello scenario dello scontro. Il capo della resistenza castigliana decise di incendiare tutti gli edifici importanti di Carriòn per evitare che i francesi arrivassero e ne prendessono potere e ci si rifugiassero. Bruciarono conventi e chiese e, ancora più importante, tutti gli archivi dove erano custoditi i documenti storici di Carriòn de los Condes.

Questo incendio, sommato alla confisca – che svuotò tutti i conventi maschili della città – cambiò moltissimo l’urbanizzazione. Parte degli edifici incendiati o abbandonati vennero usati per costruirne altri nuovi, come il Municipio o la Piazza del Mercato. Carriòn de los Condes durante questo secolo e il seguente seguì un percorso di modernizzazione, diventando alla fine l’attrattiva località che vediamo oggi.

Cominciamo a camminare e, per cambiare… andiamo da est verso ovest! Dal convento de Santa Clara all’interessante facciata della chiesa di Santiago

Usciamo dal lato sudest di Carriòn, vicino a dove siamo entrati sulla P-980. Lì si trova il Monastero Reale di Santa Chiara, la nostra prima fermata.

Santa Chiara era italiana e fu la prima donna a scrivere una regola monastica per donne, nel S. XIII. Due discepole dirette di Santa Chiara fondarono questo convento nell’anno 1231, e questo lo rende uno dei più antichi di Spagna.. Inoltre, occupa una grande estensione di terreno ed ha funzionato in maniera quasi continua.

Architettonicamente, resta poco dell’edificio originale del S. XIII. Quello che vediamo oggi è la sovrapposizione di restauri, il più importante del S. XVII, che avvenne quando il monastero raggiunse il suo massimo spendore durante la reggenza di Suor Luisa dell’Ascensione. Questa abbadessa divenne molto influente. Di fatto, fu ella che ottenne dal re di organizzare una fiera libera da tasse per tornare a far fiorire il commercio dopo la recessione del S. XVI.

Si dice che il monastero sopravvisse in buono stato durante la Guerra di Indipendenza grazie all’astuzia delle monache che fecero un patto con in Francesi secondo cui le monache avrebbero loro offerto tutti i pomeriggi una cioccolata calda se rispettavano il monastero. Che sia vero o no, il monastero passò indenne la guerra e, di fatto, le monache che oggi vivono lì continuano a preparare tipici dolci.

Il convento ospita oggi un museo, tra i cui beni spicca l’impressionante collezione di presepi del mondo: statuette che rappresentano la nascita di Gesù, portate da tutto il mondo. Vale anche la pena visitare la chiesa, con la sua pala d’altare incentrata su una scultura di Santa Chiara.

Alla porta nord si trova un pozzo. Visto che molti pellegrini a piedi bevevano da questo pozzo, fu chiamato il pozzo “dei Pellegrini” o “della Salute”. Si considerava che questa fonte fosse esattamente alla metà del Cammino di Santiago venendo dalla Francia, anche se oggi si ritiene che questo punto sia un poco più avanti, oltre Sahagún.

Seguendo calle di Santa Chiara e attraversando la strada, passiamo per il chiosco di informazione turistica e arriviamo alla chiesa di Santa Maria del Cammino. In questo tempio del S. XII, di notevoli dimensioni per essere romanico, tutti i pomeriggi viene celebrata una messa di Benedizione dei Pellegrini.

Percorrendo tutta la via pedonale, punteggiata da locali e negozi – molti di questi specializzati in servizi ai pellegrini – arriviamo a Piazza Maggiore. Questo sarà il punto in cui ci fermeremo ma, prima, proseguiremo la nostra visita andando verso la chiesa-museo di Santiago, , che si trova proprio nell’area pedonale e fa parte del patrimonio più importante di Carriòn. Ci soffermeremo principalmente sulla sua bellissima facciata principale.

Quello che oggi è la chiesa di Santiago, formava parte di un congiunto monastico costruito nel S. XII, che contava anche con un ospedale di pellegrini. Nonostante sia stato uno degli edifici più colpiti dall’incendio del 1811, parte della chiesa sopravvisse e nel 1931 fu dichiarata Monumento Storico Artistico e, nel 2000, Bene di Interesse Culturale. La sua ricostruzione dopo l’incendio fu portata a termine nel 1849, momento in cui venne anche creata Piazza Maggiore e il Municipio di fronte – tutto questo con materiale proveniente da antichi conventi-.

Oltre alla collezione museale che ospita al suo interno, La sua facciata principale, medievale, è veramente degna di nota. Vediamo lì una porta a forma di arco con un fregio orizzontale superiore che corre lungo tutta la facciata. L’arco che si trova a destra e che dà accesso al viale che costeggia la chiesa, fa parte dell’antico monastero.

La porta della chiesa di Santiago è decorata da un impressionante archivolto ricco di figure che, in questo caso, non rappresentano personaggi biblici ma piuttosto i mestieri medievali che si svolgevano a Carriòn durante il Medio Evo. Ci sono 22 figure umane e ognuna rappresenta un mestiere differente: maniscalco (rappresentato con il cappello ebraico), alchimista, calzolaio, menestrello, scrivano, monaco, arpista, giudice, guerriero, prefica, sarto… Attira l’attenzione, a livello di curiosità, la notevole figura sulla destra, che rappresenta una ballerina contorsionista, in una posizione quasi impossibile e vestita in modo provocante.

Sotto l’arco, due colonne con capitelli incisi incorniciano la porta. In quello di sinistra vediamo il BeneSotto l’arco, due colonne con capitelli incisi incorniciano la porta. In quello di sinistra vediamo il Bene, sotto forma di due protettori che impediscono che un un leone (il demonio) si porti via l’anima di una persona mentre la trasportano verso il cielo In quello a destra, invece, si rappresenta il contrario: il Male come tortura di un uomo nudo che viene continuamente morso da alcuni cani senza essere mai ucciso.

Sopra la porta vediamo un fregio che ci può ricordare quello che abbiamo visto a Villalcàzar de Sirga, con un Cristo Pantocrate nel mezzo. Circondato dai quattro apostoli rappresentati dai loro simboli: Matteo un angelo, Marco un leone, Luca un toro e Giovanni un’aquila. Accanto, sono rappresentati gli apostoli, in gruppi di sei.

I realtà, tutto il muro della chiesa ha un significato. Sopra si trova Cristo come giudice e circondato dai suoi congiunti, coloro che, grazie ai propri meriti durante la vita si sono meritati un posto con Lui in Paradiso. Il libro delle leggi è chiuso perchè ancora non è arrivato il Giorno del Giudizio. Sotto ci siamo noi, la società – in quel momento la società medievale – portando avanti le nostre attività della vita quotidiana. Se ci “comportiamo bene” andremo verso la destra di Dio (il Bene) mentre se ci “comportiamo male”, alla sua sinistra.

Anche se al giorno d’oggi ci sembra molto difficile da decifrare, la gente nel Medio Evo lo intendeva immediatamente. Era una simbologia a cui erano abituati e si usava per istruire e guidare il popolo. Sarebbero come, cercando un’analogia nel mondo contemporaneo, i nostri segnali stradali – che noi comprendiamo ma che un abitante del medioevo non capirebbe-.

Continuiamo verso la chiesa di San Andrés e attraversiamo il ponte a San Zoilo

Proseguiamo lungo la via pedonale fino a che diventa di nuovo carrozzabile e, in calle Hortaleza, giriamo a destra per visitare la chiesa di San Andrés, nota come la “Cattedrale di Carriòn de los Condes”. Anche se precedentemente qui c’era una chiesa romanica, nel XVI fu sostituita dalla chiesa che vediamo attualmente, secondo un progetto di R. Gil di Hontañòn – maestro di cui abbiamo già parlato per il suo progetto di San Juan a Castrojeriz-. L’interno è lumonoso e di grandi dimensioni.

Uscendo dalla chiesa percorriamo tutta calle Hortaleza fino al Ponte Maggiore. Questo ponte è una ricostruzione del S. XVI. Il primo ponte era del S. XI, e fu costruito per unire il monastero di San Zolio con la città di Carriòn – anche se in quel momento entrambi i territori funzionavano in modo indipendente -.Il ponte originale aveva porte ai suoi estremi, dove si richiedeva un pedaggio sia ai commercianti sia ai pellegrini. Per questo, alcune persone lasciavano nel loro testamento del denaro per pagare il pedaggio ad un certo numero di poveri o di pellegrini, come opera di bene.

Dopo aver attraversato il ponte vedremo di fronte a noi, a solo 200 metri, la facciata borocca del Monastero di San Zoilo, che oggi funge da hotel. Questo monastero era noto tra i pellegrini medievali perchè, come oggi a Iratxe viene regalato vino,qui veniva dato ai pellegrini tutto il pane e il vino che desideravano. Oltre ai pellegrini, ci andavano i re e, di fatto, qui si sposò Fernando III il Santo nel S. XIII.

Dell’edificio originale resta poco e, del suo insieme risalta soprattutto il chiostro del S. XVI. Gli scultori che parteciparono, decorarono profusamente colonne e capitelli, così come le volte dell’interno porticato.

Terminiamo ritornando alla riva est del fiume Carriòn: visita agli edifici civili e meritato festino nei dintorni di Piazza Maggiore

Dopo questa visita attraverseremo di nuovo il ponte e quindi giriamo a destra seguendo la riva del fiume. In calle Ruiz Giròn, che attraversiamo in pochi metri, possiamo dare un’occhiata a una delle poche case di grandi famiglie aristocratoche che si conservano al giorno d’oggi, visto che la maggior parte fu distrutta nell’incendio del 1811. La Casa Giròn è del XVIII e nella sua facciata possiamo ammirare gli scudi della famiglia così come le belle ringhiere.

Torniamo su calle Adolfo Suàrez e giriamo a sinistra arrivando, in meno di 100 metri, alla Piazza Maggiore. Lì potremo vedere il Municipio, costruito nel 1868 dopo che l’incendio distrusse la versione precedente. Si tratta di un edificio di grande solidità, con una base di pietra che proviene da abbazie e conventi ormai scomparsi.

Vicino alla piazza, cuore pulsante di Carriòn de los Condes, si trovano un gran numero di locali che offrono accoglienza turistica in cui potremo goderci il meglio della gastronomia palentina: arrosti, agnelli da latte, granchi del Pisuerga, ecc. Se vi piacciono i dolci, sappiate che questa localitá ospita una gran tradizione pasticciera di eredità monastica. A Carriòn sono particolarmente note le garrapiñadas (frutti secchi glassati e croccanti) e le paste sfoglie.

Dovo aver chiuso questa lunga tappa con una visita completa come questa, ci manca solo riposare un po’ per affrontare la tappa di domani nella miglior forma mentale e fisica. Domani entreremo a Leòn, in una tappa che sarà la più lunga in termini di km, anche se con un profilo tranquillo. Passando Sahagún, avremo già percorso la metà dell’itinerario verso Santiago.

Pronti per passare l’equatore del vostro cammino?

 Distanza da Santiago: 661 km

Distanza di tappa: 49 km

Tempo stimato: 4 ore

Quota minima: 420 m

Quota massima: 590 m

Difficoltà del percorso: medio – bassa

Luoghi di interesse: Los Arcos, Torres del Río, Viana, Logroño

Itinerario su Google Maps: Per vedere il percorso generale su Google Maps fare click qui

In questa tappa usciremo dalla Navarra per addentrarci nella regione di La Rioja, la comunità più piccola di Spagna, internazionalmente conosciuta per i suoi vini. Per arrivare a Logroño e poterli assaggiare, dovremo prima percorrere 49 km che combineranno tratti tranquilli di percorso agricolo dall’andamento semplice con altri due tratti più complessi, in particolar modo il tratto di circa 11 km che va da Torres del Río a Viana.

Tournride vi racconta tutto quello che c’è da sapere sul percorso, servizi e partrimonio artistico; per aiutarvi a sfruttare al massimo il vostro Cammino e a prendere le migliori decisioni sull’itinerario. Ad ogni modo, se avete ancora dubbi, potete sempre contattarci.

Buon Cammino!

PROFILO E PERCORSO GENERALE DELLA TAPPA

Usciamo da Estella e percorriamo i circa 2,5 km che ci separano da Ayegui su una strada pietrosa in salita costante, anche se con alcuni bruschi salti di pendenza. Uno starter spaccagambe, ma niente che non si possa affrontare.

Dopo essere usciti da Ayegui ed aver fatto una sosta obbligatoria alla Fuente de Bodegas Iratxe, ci sono due possibili itinerari: continuare per Azqueta e Monjardín o andare verso sud e evitare il Montejurra per passare successivamente per Luquín. Entrambe le opzioni ci portano a Los Arcos. Noi di Tournride, però, scegliamo (e vi consigliamo) di prendere la via tradizionale per Azqueta e Villamayor de Monjardín.

Uscendo da Azqueta il sentiero di terra inizia a prendere pendenza e diventa più stretto man mano che si avanza. In alcuni tratti il percorso può diventare abbastaza scomodo, quindi se ne sentite il bisogno scendete dalla bici senza esitare. Questa rampa dura solo 1,5 km e ci ricompenserà con la visita all’altra fonte, una delle più emblematiche del Cammino, la Fuente de los Moros.

Usciti da Los Arcos dovremo prendere per il cimitero, nel lato est del paese, per prendere un’altra pista agricola di terreno stabile che in 7 km ci permetterà di sboccare a Sansol (km 26 della tappa).

A Sansol usciamo per la NA 1110 e da lì potremo vedere Torres del Río alla nostra sinistra, un poco più in basso. La strada svolta e ci porta direttamente alla cittadina. Entriamo a Torres del Río da nord e ci immettiamo sulle vie della Carrera e del Sepolcro per trovarci con la freccia gialla alla nostra destra, che ci porta ad affrontare il tratto più complesso di questa tappa.

Los 10,5 km che separano Torres del Río da Viana rappresentano un vero e proprio tratto “spaccagambe”, con alti e bassi continui e costanti cambi nel terreno. La parte più complicata è l’incrocio con il barranco di Cornava, a cavallo tra le due località. La gran parte di questa parte dell’itinerario scorre quasi attaccata alla NA 1110 e non attraversa nessun villaggio o monumento degno di nota, con eccezione dell’eremo del Poyo, a lato della NA 1110. Inoltre, il cammino attraversa molte volte la strada a doppio senso, cosa che rende questo tratto ancora più pericoloso.

Per questi motivi, anche se normalmente di tenta di seguire l’itinerario tradizionale al percorrere il Cammino, in questo caso Tournride vi consiglia di seguire la strada NA1110 da Torres del Río a Viana.. Arrivati a Viana rimarranno ancora 11km di percorso e non ha senso sfiancarsi senza motivo.

Una volta a Viana, il resto della tappa fino a Logroño ha una pendenza piuttosto dolce, tranne una piccola rampa che utilizzeremo per ritornare sulla strada all’attraversare la frontiera tra Navarra e La Rioja.

Usciamo da Viana per la N 111 (Possiamo anche seguire per il sentiero pedonale uscendo dal poligono e attraversando la strada attraverso un sottopassaggio) e dopo aver percorso meno di 1 km vedremo un sentiero di terra con una pietra miliare con il simbolo della conchiglia e la freccia alla nostra sinistra. Dobbiamo prendere quasta pista asfaltata, che ci porterà direttamente all’eremo della Virgen de las Cuevas (km 41 della tappa).

Dall’eremo proseguiamo sulla strada asfaltata in pendenza e ci dirigiamo verso ovest per tornare alla N1111 su una leggera rampa. Arrivando alla strada e imboccandola vedremo subito un cartello verde che indica che stiamo entrando a La Rioja e, poco dopo, il cartello azzurro e giallo del cammino che ci segnala il sentiero asfaltato che dobbiamo seguire.

Dopo aver attraversato tre sottopassi, con la N 1111 alla nostra destra, in poco più di 2 km arriveremo al Ponte di Piedra, l’ingresso al nostro finale di tappa: Logroño.

Riassumendo…

Riassumendo, nonostante questa tappa sia la più lunga che abbiamo percorso da Saint Jean Pied de Port, il profilo semplice e il gran numero di strade asfaltate rendono la gran parte dei km da percorrere un piacevole saluto ai campi navarri.

Solamente, ricordiamo qui i due tratti in cui dobbiamo fare attenzione e le loro possibili varianti:

1. Azqueta – Monjardín. Salita di 1.5 km per una rampa a volte abbastanza scomoda. Variante: prendere per Montejurra e Luquín, anche se nemmeno questo è un percorso leggero (bisogna salire sul monte fino ad una quota di 970 m ridiscendere).

1. Torres del Río – Viana. Tratto di 10,5 Km con variazioni del terreno e salite e discese costanti, uno “spaccagambe” in piena regola. Variante: percorrere la NA 1110, variante consigliata da Tournride.

 

CONSIGLI PRACTICI

 

• Se iniziate il vostro cammino a Estella, la maniera migliore di arrivare lì è in autobus, dato che non c’è una stazione ferroviaria. La Estellesa è una compagnia di autobus che collega Estella con Irún, Logroño, Pamplona, Puente la Reina e San Sebastián (oltre a molte altre località minori).

Altra opzione è andare in taxi da Pamplona a Estella, se vi mettete in contatto con Fermín al +34 609 44 70 58, vi porterà per 55 euro nei giorni feriali e 68 euro nei festivi. Il suo taxi può portare fino a 8 persone, per cui si possono organizzare gruppi di pellegrini per ridurre i costi. 

Ricordate che Tournride vi consegna la bicicletta nel punto da dove iniziate e possiamo trasportare il vostro equipaggio in eccesso fino alla fine del vostro percorso.

• In questa tappa ci sono due tratti abbastanza lunghi in cui non c’è possibilità di comprare acqua o cibo: i 9,3 km da Urbiola a Los Arcos e i 10,6 km da Torres del Río a Viana. Per questo vi consigliamo di fare provviste a Villamayor de Monjardín o Urbiola e a Sansol o Torres del Río.

• Gran parte della tappa scorre attraverso piste tra campi aperti, senza ombra. Se fate questo percorso in estate, tenete conto della necessità di proteggersi dal sole e di avere acqua in abbondanza.

• Tranne Azqueta e Urbiola, in tutte le località attraverso cui si passa in questa tappa ci sono alloggi con posti dove riporre le biciclette al chiuso: uno a Ayegui, due a Villamayor de Monjardín, due a Los Arcos, uno a Sansol, due a Torres del Río, tre a Viana e sei a Logroño. L’ostello parrocchiale di Logroño  non ha un posto chiuso per le biciclette. 

 

ITINERARIO DETTAGLIATO E PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO

Oggi abbiamo molto da vedere: dall’ingegneria civile medievale sotto forma di fonti e ponti, ai grandi templi di Logroño e altri templi più piccoli a Torres del Río. Visiteremo la grande Viana, nucleo storico con molti monumenti e percorreremo campi attraverso i vigneti. Comincia l’esperienza enologica di La Rioja!

Ayegui è praticamente un’estensione di Estella, per cui in questo inizio di tappa dobbiamo passare attraverso questi agglomerati urbani densamente popolati e con traffico intenso.

Dobbiamo uscire da Estella da sudovest. Tanto la calle de San Nicolás (già vista nel nostro giro di fine tappa precedente) quanto la calle Fray Diego de Estella, che esce dal ponte che attraversa l’Ega e collega con il centro della cittadina, sboccano in una rotonda che ci porta alla calle Carlos VII. Per questa calle prendiamo verso Ayegui, prendendo la seconda uscita verso la Calle de Estella alla rotonda successiva.

In meno di 1 km arriviamo a Ayegui, per il cui centro passa la NA 1110 che dobbiamo tornare a prendere dopo essere passati da Plaza de los Fueros. In 200 metri vedremo il cartello del Pellegrino con la freccia che ci indica di prendere la via a sinistra, che in meno di mezzo km ci porterà alla nostra prima fermata obbligata del giorno: il monastero di Santa María de Iratxe e la famosa fontana dell’omonima cantina, che invece che acqua, butta vino.

Alla nostra destra vedremo per prima la fonte di Bodegas Irache, la cosiddetta “fuente del vino”. Di pietra, ha una placca di metallo con la Croce di Santiago incisa a sbalzo con due bocche ai lati, da una esce acqua e dall’altra vino. Questa fantastica invenzione fu costruita nel 1991, con l’idea che tutti i pellegrini potessero avvicinarsi alla fonte e confermare ciò che già Aymeric diceva nel suo codice del S. XII, che Estella era “terra di buon pane e ottimo vino”.

Di fatto, anticamente il pane e il vino erano parte sostanziale e importantissima della dieta dei pellegrini, visto che prodotti come carne o uova non erano alla portata della maggior parte della società.

Inoltre, la fonte combina questo riferimento all’antichità del vino e del Cammino con l’esempio più lampante di modernità: c’è una webcam installata sulla fontana che permette di vedere in diretta i pellegrini. Non esitate ad avvisare familiari e amici perché vi vedano quando sarete lì, un po’ di sana invidia fa sempre bene!

Se vogliamo, nell’ufficio vicino alla fontana e nel Museo del Vino della cantina si possono timbrare le credenziali dei pellegrini.

Proseguiamo per il cammino e pochi metri più avanti arriviamo alla piazza dove si trova il Monastero di Santa María de Iratxe. Questa monumentale costruzione che unisce differenti stili, fu iniziata nel XI secolo su un altro monastero anteriore del VIII secolo. Da quel momento ci furono continue aggiunte e migliorie e fu abitato ininterrottamente fino al 1985. Al giorno d’oggi occupa quasi 7000 m2, di cui più di 1000 corrispondono alla chiesa.

Fu il primo ospedale per pellegrini della Navarra, visto che quello di Roncisvalle non fu iniziato prima di 100 anni più tardi. Oltre che da ospedale per pellegrini, funzionò anche come università e centro di formazione per chierici.

Dalla sua costruzione iniziale, si nota l’attenzione con cui è stata conservata la chiesa, del XII secolo. Il tempio è romanico chiaramente influenzato dall’architettura cisterciense. I cistercensi nacquero come opposizione all’Ordine di Cluny, con l’idea di restituire ai monasteri l’ascetismo e la povertà. Per questo, l’architettura non è invasa da decorazioni, ma presenta forme pulite e eleganti, proprio come questo tempio.

Per quanto riguarda questo approccio alla povertà, la leggenda dice che l’abate di questo monastero era solito nascondere cibo del convento sotto il suo abito per darlo ai poveri e che, quando gli altri monaci lo rimproverarono per aver sottratto cibo di nascosto, alzandogli l’abito, ne uscirono fiori e rose.

Oltre alla chiesa, vale decisamente la pena visitare i due chiostri del congiunto, uno tardogotico e l’altro di stile herreriano.

Continuamo per la strada asfaltata fino ad arrivare in circa mezzo km ad un incrocio. Se seguiamo le frecce gialle dipinte su una pietra che ci indicano a destra, ci dirigeremo verso Azqueta e Monjardín. Al contrario, se proseguiamo per il sentiero di terra che abbiamo davanti, vedremo subito dopo pochi metri una pietra miliare che ci indicherà di proseguire diritto, per seguire la rotta Montejurra e Luquín. Le due vie sono ben segnalate.

DI FONTE IN FONTE, SEGUIAMO LA CORRENTE: VERSO AZQUETA E MONJARDÍN

Dopo questa fermata festiva e culturale, dobbiamo proseguire il nostro cammino, che ci porterà a visitare un’altra delle fontane emblematiche del Cammino: la fonte dei Moros. Per questo dobbiamo arrivare a Villamayor de Monjardín.

Seguiamo il sentiero di terra fino ad arrivare alla NA 1110 e, subito dopo. La attraversiamo per prendere la Avenida Prado di Irache leggermente alla nostra destra. Questa via ci farà passare per il Camping Iratxe e poi diventerà un sentiero di terra che attraversa la strada con un sottopasso. Seguendo questo stretto sentiero di terra tra la fitta vegetazione, torneremo ad incrociare la strada e tenendo la NA 1110 alla nostra sinistra tutto il tempo, arriveremo ad Azqueta.

Tournride vi consiglia di percorrere questo piccolo tratto tra Ayegui e Azqueta per la NA 1110. Il sentiero è stretto e pieno di salti. Non è tecnicamente complicato, però è difficoltoso e non vale la pena percorrerlo, anche se si tratta del percorso tradizionale.

C’è da dire che Azqueta è città natale di uno dei personaggi più noti del Cammino Francesce, chiamato Pablito.. Per i pellegrini in bicicletta è un vero e proprio mito perché è stato una delle prime persone, (se non la prima) a realizzare il cammino in bici, durante gli anni 60. Aspetta sempre i pellegrini all’entrata della cittadina per dare consigli su come camminare correttamente o per raccontare storie relative al pellegrinaggio.

Usciamo da Azqueta su calle Carrera, girando a sinistra dopo aver passato un capannone industriale. Abbiamo davanti una rampa formata da un sentiero di terra non molto ampio, di circa 1,5 km, che sbocca direttamente a Monjardín. Più avanti, dopo averla superata, potremo rinfrescarci ad una fonte di acqua limpida e avremo davanti una tranquilla passeggiata fino a Los Arcos!

Arrivando a Monjardín la pista di terra diventa asfaltata e alla nostra sinistra è indicata la fonte medievale los Moros. Anche se il suo tetto è stato ricostruito da poco tempo, dandole la stessa forma che aveva quando fu costruita nel XIII secolo, il resto della fonte è un esempio molto speciale di ingegneria civile medievale, molto ben conservato e senza aggiunte.

La fonte dei Mori è in realtà un aljibe, dalla parola araba che significa “pozzo” o “deposito”. Con le influenze di Al-Ándalus nella penisola iberica possiamo trovare questo tipo di costruzione in diversi luoghi. Gli arabi lo posizionavano nel cortile delle loro case come una piscina centrale a cui veniva incanalata l’acqua piovana. Quindi, piuttosto che una fonte occidentale tradizionale con tubi, il aljibe si presenta come una casetta con due grandi archi che portano a una scala che scende fino al serbatoio di acqua. Se fa caldo, questo luogo sarà perfetto per rinfrescarsi un po’ dopo la rampa che ci è toccato affrontare da Azqueta.

Dice lo stesso comune di Villamayor de Monjardín che questa è la cittadina delle quattro bugie, visto che “non è città (villa), né è grande (mayor), né ci sono monaci (monja) e nemmeno giardini (jardin)”. In realtà, anticamente il nome della cittadina era semplicemente Villamayor, ma visto che in Spagna ci sono molte località con questo nome, aggiunsero il nome del monte su cui si trova. In precedenza questo monte si chiamava Deyo, per questo il castello che si trova nella sua cima si chiama San Esteban de Deyo.

Del castello si dice che “lo costruirono i romani, lo fortificarono i mori e lo conquistarono i navarri”. Le evidenze archeologiche datano il castello nel secolo VIII per cui i romani non lo poterono costruire e alla fine del secolo IX il villaggio fu conquistato dagli arabi, anche se all’inizio del X secolo il re Sancho Garcés lo riprende. Dicono che questo re fu sepolto nel castello del villaggio, che fu molto importante perché la sua posizione rilevata rispetto al terreno circostante lo rendeva un forte strategico.

GRADEVOLE PASSEGGIATA PER I CAMPI NAVARRI FINO A LOS ARCOS

Da Monjardín fino a los Arcos, abbiamo davanti poco più di 13 km di sentiero in terra sotto forma di percorso agricolo. Uscendo da Villamayor per il Camino Romaje vedremo subito pietre miliari che ci indicano di proseguire verso sud, attraversando poi la A-12 con un sottopasso e prendendo una leggerissima salita fino a Urbiola.

Da Urbiola (o ancora prima da Monjardín) non c’è modo di approvvigionarsi di acqua e cibo, visto che non ci sono altri centri urbani fino a Los Arcos.

Usciamo da Urbiola per la calle Mayor, attraversiamo la NA 7400 e vediamo subito come l’asfalto torna a diventare un sentiero agricolo che, in circa 600 metri ci riporta ad attraversare la A 12 per un altro sottopasso. Da questo momento, abbiamo più di 10 km di cammino ben segnalato in leggera pendenza. Anche se non è asfaltato, il sentiero per la maggior parte del tragitto è abbastanza ampio, così che non avremo alcun problema.

Entriamo a los Arcos per il nord. Questa cittadina deve il suo sviluppo storico alla sua posizione alla sua posizione di “snodo dei cammini”, tra cui il Cammino di Santiago e le rotte romane di commercio. A causa dell’importanza che aveva come passaggio del pellegrinaggio, mantiene la struttura di villaggio-strada, con la calle Mayor che coincide con il Cammino Francese.

Al giorno d’oggi, è finale di tappa per molti pellegrini, soprattutto quelli che vanno a piedi, e per questo offre molti servizi. Anche anticamente era così e arrivò ad avere tre diversi ospedali per pellegrini. Uno di questi, quello di San Lazzaro, ospitò molti pellegrini malati lungodegenti (si ricorda soprattutto una grande epidemia di lebbra).

Dopo aver superato il mal tenuto eremo di San Vicente, unico resto di un passato splendido in cui, qui, c’era un grande palazzo e una chiesa, ci dirigiamo al centro cittadino attraverso la via principale.

Questa via principale è fiancheggiata da grandi case di pietra con blasoni sulle facciate, anch’essi ricordo dell’importanza storica della città, in cui vivevano importanti famiglie navarre.

Nella piazza della frutta dobbiamo girare a destra per arrivare a piazza di Santa Maria, in cui il nostro sguardo andrà automaticamente alla solenne costruzione che ne porta il nome, per la sua maestosa magnificenza. E’ una delle chiese più importanti della Navarra.

Nuovamente, il Cammino di Santiago torna ad essere la causa per cui, in tempi medievali, si decise di iniziare la costruzione di un tempio. Venne iniziato alla fine del S. XII, quando il percorso era un fenomeno di massa dell’epoca e fino al S. XVIII fu ristrutturato.

Dell’esterno è notevole la facciata nord, del S. XVI, un grande esempio di rinascimento pieno di statue di angeli e cherubini. All’esterno c’è anche un gran porticato di costruzione successiva (S. XVIII), neoclassico e privo di icone decorative.

Dalla torre di questa chiesa si suonava la campana per guidare i pellegrini che, dato che il cammino da Monjardín non era ben segnalato come al giorno d’oggi (i segnali che oggi ci guidano sono il risultato di uno sforzo collettivo iniziato negli anni 80), si perdevano e perdevano la speranza di avvistare Los Arcos.

Tournride vi consiglia senza dubbio di scendere dalla bici e visitare la parte migliore della chiesa di Santa Maria: il suo interno. Pieno di pale minori in stile rococò, possiede anche una grande pala maggiore barocca, nell’abside, risalente al S. XVII. La quantità di colori e statue da tutte le parti stupiscono il visitatore, circondati da un’infinità di piccoli dettagli che richiamano l’attenzione. Vale anche la pena soffermarsi sulle incisioni manieriste (tra il rinascimento e il barocco) delle sedie del coro e, soprattutto, sul suo organo del S. XVIII, il più appariscente della Navarra.

Fuori dalla chiesa vale anche la pena visitare il chiostro, del S. XVI e di stile tardogotico.

DA LOS ARCOS A TORRES DEL RÍO, ALTRI KM DI SENTIERO AGRICOLO DAL PROFILO SEMPLICE

Usciamo da Los Arcos per la piazza di Santa Maria, attraversando le strisce pedonali che si trovano proprio nella piazza e che portano nella via giacobina. La strada asfaltata torna a diventare di nuovo sentiero in terra allontanandosi dalla cittadina, e proseguendo per poco più di 3 km in leggera pendenza, arriveremo ad un punto in cui una pietra miliare ci indica di prendere il sentiero alla nostra destra.

Proseguendo dritto su una rampa leggera, arriviamo alla NA 7205 dove un altro segnale ci farà girare a sinistra e proseguire sull’asfalto fino ad arrivare a Sansol..

Sansol e Torres del Río sono praticamente attaccati, separati da un barranco. Per questo, quando seguendo la strada arriveremo alla NA 1110 e continueremo per questa strada, vedremo alla nostra sinistra Torres del Río un poco più in basso.

La NA 1110 ci porterà a sboccare direttamente a nord di Torres del Río,, scendendo per una pendenza molto pronunciata. Entriamo per la calle de la Carrera e ci dirigiamo al centro del villaggio per visitare la chiesa del Santo Sepulcro, un particolare gioiello romanico.

Ai pellegrini che prima di arrivare a Puente la Reina sono stati presi dalla curiosità e si sono fermati a visitare la chiesa di Santa María di Eunate, questo tempio sicuramente ricorderà questa precedente visita. Come l’altra chiesa, anche questa è del S. XII e si mette in relazione con l’Ordine dei Templari (anche se non c’è alcuna evidenza storica) e la sua forma assomiglia molto al Santo Sepolcro di Gerusalemme. Le due chiese coincidono anche nella forma ottagonale, anche se in questo caso la forma geometrica è perfetta.

All’interno richiama l’attenzione la sua imponente cupola, con venature incrociate con ricordano l’influenza dell’architettura araba in quest’area. Di fatto, si pensa che potesse essere stata costruita da artigiani cristiani che vissero per anni sotto il dominio musulmano nella penisola iberica, influenzando così le loro opere.

Dall’esterno, è particolare come nonostante sia romanica e per tanto formi parte di uno stile che di solito tende alla robustezza e all’orizzontalità, questa chiesa abbia tre piani con vani aperti che illuminano la cupola superiore e una grande torre cilindrica che apporta molta verticalità. Come altre torri già viste, anche questa veniva usata come faro per i pellegrini nella notte, per guidare il loro cammino.

TRATTO COMPLICATO TRA TORRES DEL RÍO E VIANA

Il tratto da Torres del Río a Viana è difficile, con continue salite e discese, con un percorso molto variabile, circondato da vegetazione, e attraversa diverse volte la NA 1110 in prossimità di curve. Come abbiamo già detto all’inizio, consigliamo di percorrere questo tratto di tappa direttamente per la NA 1110, in questo caso veramente non ha senso per i ciclisti seguire il percorso originale.

In ogni caso, se decidete di prendere il sentiero tradizionale, vedrete che è ben segnalato. Uscendo da Torres del Río per la strada asfaltata Cammino di Santiago, si sbocca su una pista che attraversa la strada nazionale con un sottopasso. In poco più di 2,5 km da Torres del Río, arriveremo all’eremo del Poyo.

L’eremo della Vergine del Poyo è sulla parte nord della NA 1110, per cui se percorrete la rotta sulla strada ci passerete comunque. Anticamente in questo punto c’era un ospedale per pellegrini e una chiesa dedicata alla Vergine. L’unico resto è quest’eremo che è abbastanza mal tenuto. I lavori iniziali risalgono al S. XVI ma fu ristrutturato nel S. XIX e in quello stesso secolo un grande incendio bruciò l’immagine della vergine del XVI. La scultura che oggi si può vedere è una copia dell’originale.

Dopo aver percorso per alcuni metri la strada, attraversiamo e prendiamo un sentiero di terra che ci porta su un’altra strada, la NA 7206. Dopo meno di 80 metri per questa strada, la attraversiamo al vedere il segnale per un sentiero sulla destra e proseguiamo su una forte pendenza scendendo per il Barranco di Valdecornava. Con la strada alla nostra sinistra, incrociamo un piccolo ponte sopra il fiume Cornava e proseguiamo per il sentiero di terra, attraversando con un sottopasso la strada e continuando fino ad arrivare nuovamente alla NA 1110. Gli ultimi 2 km li percorriamo sulla strada per entrare a Viana attraverso la sua zona industriale km 38 del percorso).

Arrivando alla calle del Cristo, all’entrata di Viana attraverso la NA 1110, vedremo il cartello del pellegrino alla destra, che ci indica di seguire per questa strada. Proseguendo praticamente dritto tutto il tempo, arriveremo al centro della località, alla Piazza de los Fueros.

Viana è l’ultima località navarra che visiteremo nel Cammino Francese e la grande quantità di monumenti, resti di mura e case blasonate dimostrano l’importanza che questa città aveva storicamente. Parte di questa importanza si deve alla sua posizione strategica, su un’altura vicino al confine con Castilla. Arrivò ad avere sei ospedali di pellegrini e oggi offre tutti i servizi di cui un pellegrino può avere bisogno. Se non vi sentite in grado di arrivare fino a Logroño (restano 11 km), questa è l’altra opzione per passare la notte.

Nella nostra fermata a Viana non possiamo perderci la visita alla chiesa gotica di Santa Maria, proprio in piazza de los Fueros. Costruita tra il S. XIII e il XIV in uno dei momenti di massimo splendore della città, è un meraviglioso esempio di gotico, con aggiunte posteriori. Una si trova accanto alla facciata sud, rinascimentale, dove una lapide ricorda ai visitanti che lì era sepolto Cesare Borgia, principe, guerriero e cardinale.

Figlio del papa Alessandro VI, della famiglia Borgia (conosciuta per i suoi intrighi con il Vaticano e per la successione di papi e personaggi potenti che formarono parte del panorama del rinascimento italiano), questo personaggio passò alla storia per la sua fama di fare di tutto per conseguire i propri obiettivi. Questo si riassume nel suo motto “o Cesare o niente”. Di fatto si dice che fu proprio lui ad ispirare l’opera “Il Principe” di Machiavelli, con la sua filosofia tanto influente nella politica dell’Età Moderna “il fine giustifica i mezzi”.

Il nome della famiglia Borgia è in realtà un’italianizzazione della casata dei Borja, di origine navarra. Cesare Borgia fu vescovo di Pamplona a soli 16 anni e cardinale l’anno successivo. Come altri del suo lignaggio, si auspicava di legarsi al papa, ma la nomina di Giulio II, nemico acerrimo della sua famiglia, portò alla sua incarcerazione. Alla fine ottiene di tornare in Spagna come militare e finì per morire in un combattimento a Viana all’inizio del S. XVI.

La navata in cui si trova la sua tomba è uno dei migliori esempi del rinascimanto spagnolo, con una gran quantità di passaggi biblici e mitologici intagliati nella pietra.

L’interno della chiesa ci fa quasi sentire come in una grande cattedrale, con tre grandi navate e diverse cappelle adiacenti e molto decorate, con cupole affrescate. Si può fare il giro del tempio attraverso il triforio, cioè il corridoio che si trova sulla cima delle navate laterali, su un livello superiore, che si affaccia sulla navata centrale. Da lì avremo una favolosa vista dell’impressionante pala d’altare barocca che si trova nell’abside della chiesa.

Se volete passare più tempo a Viana è anche interessante vedere il palazzo comunale, la Casa della Cultura (antico ospedale dei pellegrini), il convento di San Francesco e la chiesa di San Pedro.

DA VIANA A LOGROÑO, ULTIMI 11 KM PER L’EREMO DELLA VIRGEN DE LAS CUEVAS

Usciamo da Viana per la NA 1111 e dopo un km vedremo alla nostra sinistra una pista asfaltata con un’indicazione che in poco più di altri 1000 mt ci porterà all’eremo della Virgen de las Cuevas, che ci troveremo alla nostra destra.

L’eremo della Virgen de las Cuevas non impressiona artisticamente, visto che fu completamente ricostruito in modo molto semplice nel S. XVIII, con murature e senza molta decorazione. Quello che attira l’attenzione è l’arco ribassato che porta al portico.

Comunque, ne consigliamo la visita per diverse ragioni. Primo, è parte del Cammino tradizionale Francese. Secondo, perché si trova in un punto in cui c’era un villaggio ancora prima dell’arrivo dei romani (il villaggio di Covas) che poi nel S. XIII si unì a Viana. E, infine, perché già Aymeric Picaud menziona questo posto nella sua guida del S. XII. Accanto all’eremo c’è un piccolo punto di ristoro con tavoli e sedie in pietra. Un buon posto per riposare un po’.

Dopo questa visita, affrontiamo gli ultimi 8 km di tappa, proseguiamo per questo sentiero e dopo circa 200 mt una pietra miliare ci segnala una pista in terra e ciottoli verso destra. Continuando in leggera pendenza (come da quando siamo usciti da Logroño) ci troviamo su una pista asfaltata in salita che ci porta fino ad una rotonda sulla NA 1111.

Seguendo verso sinistra, vedremo subito un cartello che ci indica che stiamo entrando a La Rioja. Lo passiamo e prendiamo l’uscita a destra, ben segnalata, che ci porta ad un sottopasso e ad una pista di asfalto con cui entriamo Logroño. Sulla riva dell’Ebro arriviamo ad una rotonda collegata con il Puente de Piedra.. Benvenuti a Logroño!

UN GIRO PER LOGROÑO

Come sempre, Tournride vi propone un giro pomeridianoper la città finale di tappa, per poter vedere tutto ciò che Logroño offre. in questo caso, ein solamente 24 minuti di passeggiata in totale potrete vedere la gran parte del notevole patrimonio sacro e civile della città, mentre vi immergerete nell’atmosfera di una città dove andare per spiedini e vino è una vera e propria delizia.

Per iniziare, un poco di storia…

Logroño dal 1982 è la capitale della Comunità Autonoma della Rioja, la regione autonoma con minor estensione di tutta Spagna. Il suo territorio è stato occupato da prima dell’arrivo dei romani nel I a. C. e il suo sviluppo storico è stato segnato soprattutto da tre fattori::

• La sua posizione vicino all’Ebro. Di fatto, il nome della città si pensa derivi dalla parola di origine celtibera “gronio”, che significa “guado” o “passo”. I celtiberi che occupavano questa zona si riferivano al continuo attraversamento dell’Ebro.
• Essere punto di passaggio del Cammino di Santiago. Da quando, nel S. XI il re decise che che la rotta giacobina passasse per di lì, la città non smisedi guadagnare importanza.
• La sua posizione di confine con i regni di Castilla, Navarra e Aragona.. La sua strategica posizione circondata dal fiume e vicina alla frontiera propiziò la costruzione di infrastrutture militari e aumentò anche il commercio. Era il punto dove i cammini si incrociavano.

 

 

Nel S. I a. C. fu fondata “Vareia”, l’antica città romana, che acquisì molta importanza perché, visto che l’Ebro è un fiume navigabile permise di collegare le rotte commerciali dall’Italia con l’interno della penisola. Continuò a guadagnare importanza nei secoli seguenti però nel 1092 fu rasa al suolo da El Cid, ma visto che la sua posizione era strategica, per il Re di Castilla era importante che fosse abitata e per questo tre anni dopo emanò degli incentivi per ricostruirla. Concede la cittadinanza ai franchi (stranieri) e permette l’appropriazione delle terre, tra altre cose. Quando si decise che il Cammino passasse di lì e la città crebbe, venne fortificata e nacquero infrastrutture.

Oggi la metà della popolazione di La Rioja vive a Logroño che è una cittadina abituata a ricevere pellegrini e visitanti, con molta storia e un patrimonio da conoscere.

Come non potrebbe essere altrimenti, iniziamo dall’Ebro e ci dirigiamo al centro storico

Cominciamo la visita al puente de piedra, per cui siamo già passati all’entrare in città. Non appena attraversato, ci troviamo il parco di Pozo Cubillas a destra e da lì abbiamo un punto panoramico che ci permette di vedere il Puente de Piedra e il fiume.

Il ponte si chiama così perché ce n’è anche uno di ferro e originariamente anche uno di legno. Questo fu inaugurato nel 1884, ha sette archi e misura 198 metri. Fu costruito a causa del cattivo stato in cui si trovava l’originario ponte di pietra che c’era lì, che aveva 17 archi e due torri fortificate e fu un grande simbolo della città (di fatto appare nel blasone di Logroño). Finì per deteriorarsi per le continue piene dell’Ebro, al giorno d’oggi gli argini sono molto più stabili grazie alla costruzione di chiuse e di canali sussidiari.

Arriviamo alla rotonda e ci immettiamo nell’antico centro storico attraverso calle Ruavieja, una delle più antiche della città. Girando alla prima a sinistra arriviamo alla chiesa di Santa María de Palacio.

Questa chiesa fu costruita tra i S. XII e XIII, con nuove aggiunte fino al XVIII. Il suo aspetto più caratteristico è la sua torre-lanterna, nota come “la aguja”, altro simbolo della città. La sua costruzione si mette in relazione con l’Ordine del Santo Sepolcro, una delle organizzazioni religiose e militari che proteggevano i pellegrini. Degno di nota anche la pala rinascimentale del tempio.

Piazza di Santiago, da mistero templare a miracolo dell’apostolo

Torniamo alla calle Ruavieja e attraversiamo la calle Sagasta per arrivare a piazza Santiago, dove ci sono tre cose che non possiamo perderci dato che sono in relazione con il Cammino: La fonte del pellegrino, il particolare Gioco dell’Oca vivente e la chiesa di Santiago.

Nella piazza potremo vedere alla nostra destra alcuni disegni per terra, con anche degli enormi dadi, che rappresentano il tabellone del Gioco dell’Oca. C’è una teoria per cui questo gioco fu inventato dai templari nel S. XI, come rappresentazione del Cammino di Santiago con i suoi ponti (“di ponte in ponte e lancio perché la corrente mi porta”) e con l’oca come simbolo della protezione che l’ordine esercitava, dato che questi animali sono veri e propri guardiani, molto rumorosi in presenza di estranei (“di oca in oca e lancio perché mi tocca”). Per questo nel suolo si rappresenta ogni casella come una città del cammino, cominciando da Logroño, con indicati i monumenti importanti.

Di fronte c’è la fonte del pellegrino, costruita apparentemente nel 1675 ma completamente restaurata nel 1986.  A questa fonte viene anche dato il nome di fonte di Santiago, visto che sta accanto alla chiesa che porta questo nome.

La chiesa di Santiago el Real è la più antica della città, si dice che fu fondata da un discepolo dello stesso Santiago. Quando l’apostolo venne a predicare nella penisola, un gruppo di persone lo seguirono poi fino a Gerusalemme. Tra queste il suo discepolo Arcadio, che si dice fondò questa chiesa (per maggiorni informazioni visitare la Storia di Santiago). Ovviamente, l’edificio che vediamo oggi non è quello originale, ma uno successivo.

Nell’anno 884 il tempio originale fu ricostruito, dopo la battaglia di Clavijo, anche se poi questa chiesa fu bruciata e nel S. XVI venne costruita quella che vediamo al giorno d’oggi. La Battaglia di Clavijo è una delle più mitiche della guerra dei cristiani per allontanare gli arabi dalla penisola. Sulla facciata della chiesa possiamo vedere una scultura nella parte superiore, che rappresenta Santiago come Matamori (uccisore di mori).

Già abbiamo visto Santiago vestito come pellegrino in altre rappresentazioni, cosa che razionalmente non ha senso perché il pellegrinaggio sarebbe verso la propria tomba. Rimane però una rappresentazione simbolica molto potente.

La rappresentazione dell’apostolo come guerriero a cavallo è un’altra delle sue iconografie più rappresentative. Durante il Medio Evo erano frequenti i racconti dei miracoli dei santi, e le apparizioni degli apostoli nelle battaglie erano quelle più numerose. Durante la cosiddetta Riconquista si diceva che l’apostolo apparisse e aiutasse a “uccidere i mori” e nella Battaglia di Clavijo fece una delle sue apparizioni più spettacolari. In realtà ciò che si sa al giorno d’oggi di questa battaglia è una revisione storiografica del XVIII secolo che sicuramente è abbastanza “infiorettata”.

L’apparizione di Santiago nelle battaglie continuò ad essere un miracolo frequente con il passare dei secoli. Alla conquista dell’America si creò l’iconografia di Santiago Mataindios, che aiutava i conquistatori spagnoli contro gli indigeni. E, quando secoli dopo, i figli di questi conquistatori lottarono per l’indipendenza, nacque Santiago Mataespañoles. Evidentemente, le differenti iconografie militari  di Santiago raccontano molto della Storia!

Visita al parlamento, poi riprendiamo le forze nel mercato alimentare

Proseguiamo per calle Barriocepo per arrivare ad uno degli edifici più rappresentativi della città, questa volta di carattere civile: il parlamento di La Rioja. L’edificio che il comune occupa era un antico convento, della Merced, construito tra il S. XIV e il S. XVI. Dal 1998, il parlamento usa quello che prima era la chiesa e il chiostro che, coperto con una cupola di cristallo, ospita l’emiciclo. La parte est dell’edificio è invece la Biblioteca di La Rioja.

Oltre a questi due usi, il recinto fu anche usato come quartier generale e, dal 1889 al 1978, fu una fabbrica di tabacco. Di fatto, nella calle Portales resta al giorno d’oggi si trova il più caratteristico resto di questo antico utilizzo: una grande ciminiera rossa di mattoni, che è rimasta come ricordo.

Proseguiamo camminando per la calle de la Merced fino al Museo di la Rioja, e lì giriamo a sinistra per dirigerci al mercato degli Alimenti, che risale all’inizio del S. XX. Tra le sue pareti di mattoni rossi, ferro e grandi vetrate potremo godere della migliore gastronomia Riojana, visto che oltre a vendere i prodotti locali ci sono anche punti in cui vengono cucinati. Se volete spendere poco per il cibo, questo è il posto perfetto per comprare qualcosa di buono e mangiarlo più tardi in un parco. Gli orari si possono vedere nella pagina web.

Terminiamo nella Concattedrale di Santa Maria e impariamo qualcosa sul vino

Usciamo dal mercato per la calle Sagasta e girando a destra nella calle Portales arriveremo subito alla concattedrale di Santa Maria la Redonda. Anche se oggi il nome richiama l’attenzione perché non vediamo niente di circolare in questo tempio, il nome le venne attribuito perché precedentemente qui c’era un’altra chiesa di pianta ottagonale, simile a quella che abbiamo visto a Torres del Río. Quando nel S. XV Logroño viene dichiarata “città” si decide di fondare un grande tempio, abbattendo il piccolo tempio romanico e iniziando a costruire nel 1516 quello che vediamo al giorno d’oggi.

L’interno è in stile gotico isabelliano, chiamato così perché durante il finale del regno dei re cattolici vennero costruite molte opere in uno stile tra il finale del gotico e l’inizio del rinascimento, e che quindi contiene caratteristiche di entrambi gli stili. Per la situazione politica del momento, prende anche aspetti decorativi musulmani e fiamminghi. Un vero e proprio esempio di eclettismo.

Per questo, anche se le colonne e gli archi sono gotici, vediamo come nelle volte a crociera spiccano le nervature che formando dei palmizi con incisioni a filigrana, di influenza araba. Sulla facciata principale, d’altra parte, vediamo come si trova uno stile pienamente barocco, dato che tutto l’esterno della chiesa fu restaurato nel S. XVIII. Le due enormi torri gemelle del tempio sono un altro dei grandi simboli della città e la porta sembra quasi una tavola di pietra..

Una curiosità di questa chiesa è che, essendo tanto vicina al fiume, il terreno sopra cui è posata è un fangoso. Per questo, si usò per stabilizzarla parte dei rami di vite, che non marciscono con l’umidità e aiutano a sostenere il peso.

La vite però non ha solo un ruolo fondamentale in questo tempio, ma anche, come ben si sa, ogni aspetto legato al mondo del vino è fondamentale per questa comunità.. La D.O. La Rioja è una delle più conosciute nazionalmente e internazionalmente. Da quando i romani introdussero la coltivazione della vite, non si è mai smesso di produrre vino in questa regione.

Prova di questo sono le diverse cantine che possiamo incontrare vicino al centro di Logroño. Se vi interessa il tema, quelle che si trovano più vicino alla città sono le Cantine Franco-Spagnole, Ontañón e Ijalba anche se in questa pagina e in quest’altra potrete trovare ogni tipo di attività legata al vino a Logroño.

Riprendiamo le forze mangiando qualcosa in uno dei parchi o proviamo gli spiedini

Per finire la giornata, Tournride vi consiglia alcune alternative per mangiare qualcosa, rilassarvi e affrontare con forza il giorno successivo. Se preferite rilassarvi in un parco facendo uno spuntino, potete andare a uno dei parchi sulla riva dell’Ebro, come per esempio il parco dell’Ebro che abbiamo già segnato sulla nostra mappa. 

Se preferite provare la gastronomia riojana, fare un giro di spiedini (pinchos) sarà una buona opzione. Nella parte sud del mercato alimentare, nella calle Laurel, troverete più di 50 locali in un’atmosfera vivace, tranquilla e rilassata. L’altra zona altrettanto tipica per i pinchos è l’area adiacente alla calle San Juan, parallela alla calle Portales verso sud. Comunque, in questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie su posti da pinchos, attività gastronomiche e enologiche di Logroño.

Nella prossima tappa percorreremo una distanza simile ma ci richiederà uno sforzo maggiore per il suo profilo e itinerario, quindi, ora godiamoci tutto quello che Logroño ci può offrire!